Замена актуатора сцепления тойота аурис

Чтобы они не вращались сами по себе в момент выжима сцепления предусмотрена небольшая "гребёнка" с зубцами, фиксирующая оба диска в заданном положении. Другими словами- функция гребёнки аналогична гребёнке в раскладушке или шезлонге, которая позволяет регулировать наклон спинки. При износе диска сцепления робот "пережимает" корзину сцепления и гребёнка отходит в сторону, освобождая диски.

После этих трёх процедур останется только настроить робота методом "скрепки". На всё это у меня ушло несколько дней адского труда в одиночку в гараже в яме. Необходимо отсоединить от коробки всё, что можно и снять её. Процесс не хитрый, аналогичен любым дургим авто, единственное что- коробку можно не вынимать.

Большинство считает невозможной замену только диска сцепления на роботизированных КПП Toyota. На автофорумах живо муссируется тема о том, что при износе сцепления необходимо менять диск сцепления только вместе с корзиной и только оригиналы.

Но в ней есть один сущеcтвенный секрет: Если посмотреть на корзину сбоку, то можно увидеть, что там помимо непосредственно нажимного диска есть ещё и регулировочное кольцо из толстого металла. Кольцо и нажимной диск упираются друг в друга, а от их взаимного положения зависит их совместная толщина.

На самом деле это не так и вполне можно заменить только диск сцепления, причём приобрести неоригинальный. Проверено самостоятельно, многомесячный тест показал, что всё получилось отлично! Заранее извиняюсь за качество фото: Фотоаппарат не брал, пользовался мобильным телефоном: При пробеге в районе тысяч стало проскальзывать сцепление. Выражалось это в том, что при езде на 4-й и 5-й передачах при нажатии на педаль газа "в пол" стрелка тахометра улетала в красную зону, а машина почти не разгонялась.

Ищем диагностический разъём он под крышечкой слева и ниже от руля. Зажигание выключено, рычаг КПП в нейтрали. Семь раз в течении трёх секунд нажать тормоз чтобы лампочкив стопах моргали. Нажать и держать педаль тормоза.

С этим маслом, судя по тойотовским форумам, таких звуков нет. После сборки нужно провести настройку робота. В роботизированной коробке есть пять нужных функций. Ниже идут описания всех пяти, а далее описано что из этого нужно делать. Первые четыре алгоритма в народе называются настройкой "методом скрепки" или "методом тапка".

Таким образом он легко центрируется. Для этого проще всего снять сам моторчик он крепится тремя болтиками под шестигранник и покрутить внутреннюю ответную часть толстой шлицевой отвёрткой.

Ими нужно выбрать свободный ход так, чтобы люфта почти небыло. Я заодно поменял масло. Старое полностью слил и залил новое. В робот идёт только одно масло: Хотя можно залить и аналоги, но при очень низких температурах в начале поездки при переключении можно слышать неприятные звуки из коробки.

Устанавливаем корзину с диском. Центрировать диск в корзине очень просто: То есть они должны быть заподлицо. Фактически мы лёгким постукиванием двигаем диск сцепления под корзиной, проворачиваем маховик и делаем то же самое- с другой стороны.

Я просто вставил в боковые прорези болты нужной длины если чуть длиннее- нужно укоротить. Далее- закручиваем центральную гайку. По мере закручивания видим, как освобождается регулировочное кольцо. Когда оно уже свободно болтается- подцепляем отвёрткой гребёнку чтобы освободить и по чуть-чуть проворачиваем регулировочный диск кольцо в изначальное положение.

Если после этого сразу остановиться, то можно было уловить непередаваемый аромат жжёного сцепления. Ошалев от цен на оригинальные комплекты сцепления и цен на его замену решил поэкспериментировать. Хуже-то уже не будет: Подобрал неродной диск сцепления. Искал по нескольким параметрам: Также смотрел, чтобы диск был совместим с какими- нибудь другими тойотами с механикой.

Три раза за две секунды нажать на педаль тормоза. Мозги выдадут несколько сигналов. Выключить зажигание и подождать 10 секунд. Отсоединить скрепку от разъёма. Есть ещё пятый алгоритм донастройки, без использования скрепки.

Важно не перепутать какой стороной его класть, а то обратной стороной сцепление не соберётся. После приобретения диска настал самый жёсткий момент: Вообще в замене три сложных вещи: Первый и последний- сложные физически, взвод корзины нужно "постигнуть" самому, так как сфотографировать там нереально.

Диски проворачиваются, на один зубец, увеличивая свою суммарную толщину, выбирая, тем самым, свободный ход от износа. Наша задача привести корзину в изначальное положение, то есть так, как она была бы новой. Можно, конечно, поизвращаться при помощи отвёрток монтажек , и какой-то матери, но я придумал прощу и удобнее. Но сперва нужно найти саму гребёнку и приготовить длинную и тонкую отвёртку для отвода гребёнки от зубцов. Находим ровную досточку или кусок фанеры толщиной от 15 миллиметров и размером чуть больше корзины.

Затем собрать обратно для этого нужно ещё совместить шлицы на моторчике и ответной части, которую вы крутили. Вообще-то для этой цели в мозгах робота зашита функция приведения актуатора в положение зажима, которую можно активировать методом "скрепки". Но можно и отвёрткой- без разницы. На корпусе актуатора сцепления дырки под крепёжные болты длинные, чтобы можно было регулировать натяжение штока.

Я её снял, повернул вокруг оси и отодвинул в сторону колеса. Полностью вынимать её из моторного отсека не нужно, просто оставить достаточно места, чтобы вынуть корзину. Необязательно даже вынимать ШРУС левого колеса: ЦЕнтрировать корзину штоком тоже не нужно будет как центрировать сбоку- см ниже. Описывать процесс снятия подробно не буду, приложу фото результата: Корзина сцепления внешне очень напоминает обычные корзины от ручных коробок передач.

Двигаем ручку выбора передач. Последовательности движения разные для разных функций, за один раз можно выполнить только одну из следующих четырёх функций: Перевод актуатора сцепления в положение зажима: Инициализация ЭБУ электронного блока управления: Инициализация и настройка сцепления: Отпустить и снова нажать на педаль тормоза. Зуммер издаст столько сигналов какую функцию вы выполняли для 6.

Крепим к ней корзину болтиками хотя это не обязательно, сделано просто для удобства. В центре доски сверлим дырку и вставляем в него длинный толстый болт я брал М22 , закручиваем гайкой с гровером к доске. Сверху одеваем широкую усиленную шайбу. Внешний диаметр шайбы должен быть больше внутренного диаметра лепестков сцепления, так как имено этой шайбой мы будем нажимать на лепестки, имитируя, тем самым, выжим сцепления.

Сверху- ещё одну гайку. Способ имитации выжима сцепления. Закручиваем гайку- сцепления выжимается. Красным выделены болтики, которым корзина прикручена к фанере, хотя они не обязательны. Диска сцепления внутри нет. После того, как мы приготовили такую конструкцию- нужно зафиксировать нажимной диск на том уровне, на котором он находится при отпущенном сцеплении. Фактически- нужно исключить его движение вверх под действием пружин.

Напомню- изначальное положение, это такое положение, при котором суммарная толщина нажимного диска и регулировочного кольца минимальны. Но контролируйте, чтобы зубцы на гребёнке не кончились. На самом деле это просто, объяснить словами сложнее. После перевода кольца в начальное положение отпускаем центральную гайку. Корзина взведена, можно её откручивать и ставить на место.

Подобрался корейский Valeo TY за рублей. Вот он- герой торжества. Корейский Valeo TY за рублей. На втором фото видно как он лежит в старой корзине сцепления.