Замена карданчеков на тойота королла e150 2007г

Ну казалось блин все сделал- нет блин все-равно стучит справа хоть сдохни. Решил дать рейке последний шанс и полез проверять шаровую опору справа, … и каким было мое удивление, что спустя ,5 тыс. Поставил пока родную, та хоть и "повидавшая" но стука не издает никакого. Сейчас заказал шаровые, как застучат -так поменяю, за одно и съемник прикупил что б монтировкой не мучиться. Вот так я устранял стуки в "рулевой". Запчасти сейчас то еще дерьмо. Вы правы и такое говно везде на рынке, если вы один раз поменяете, то будете менять каждый год.

Втулка сжалась на толщину фольги банки — износ 0. Подтяжка рейки — Столкнулся с проблемой, что рейку до начала подклинивания затянуть невозможно, японцы нарезали резьбу в корпусе рейки, ровно столько, что-бы рейку затянуть было невозможно. Пришлось выточить блинчик толщиной 1мм и подложить под гайку затяжки рейки. Далее о смазке — родная рейка с завода практически сухая! Руками смазку в рейку вы хрен нормально забьете, поэтому собираем рейку практически на сухую и можно поставить на авто.

В это воскресение выезжал с малым на рыбалку на Припять ну что сказать, неприятных брязгов меньше стало на гравийке да и в целом, если ехать на гравийке 90 брязги почти совсем куда-то уходят.

Дима да я верю и я тоже очень хочу заменить втулку. Может где нибудь мне фортанет и я найду кусочек фторопласта. Токаря только точат и лишний раз не будут использовать свой материал, если только накосячат. Это ладно мои проблемы. Дима, будь добр напиши пожалуйста как прошла замена. Замена прошла без осложнений… Уложиться можно в 2 часа не торопясь, самое сложное это открутить рулевую тягу. Сразу говорю это не очень удобно но приноровившись можно газовым глючом или рожковым вроде как на , где то так, у меня их как раз под рукой не было.

Я изучал эту тему, родная шаровая в японии переводя на наши стоит руб. В итоге родная шаровая у нас стоит реально от руб.

Спасибо еще раз очень полезный совет. Я рейку не снимал. Втулку справа менял по технологии которое на видео, все прошло на ура. Втулка стала как родная. Вот только стучать ничерта не перестало. Перебрал все, втулки, стойки стаба — хрен, все равно стучало справа хоть убейся.

Возможные причины — паркуемся близко к бордюру, отъезжаем — колесо упирается в бордюр а ЕУР не в курсе, что колесо уперлось — подшипник раздавлен! Японцы просчитались с нагрузкой на подшипник. Верхний подшипник червяка сразу менять, там тоже будет люфт — из за раздавленного нижнего подшипника.

У народа на родных шаровых пробег более тыс. Даже втулки стабилизатора живы — родные столько не ходят. Брал точка опоры диаметр внутр. Жёсткость по шкале шора как у резины.

Но сейчас я позвонил в магазин чтобы уточнить цену и слегка удивился. Болванка фторопласта длинной 40 см и диаметром 40 мм стоит около рублей.

Родной пыльник черный полиуретан. Если износилась рулевая тяга есть люфт! Ставил такой ремкомплект, заказывал в reika. Обошлось с доставкой где-то При температуре выше 10 начинается очень противный стук при покачивании руля влево-вправо и в движении закусывает руль. Как становится холоднее и зимой все было хорошо. Может кто сталкивался с подобной проблемой?

Подшипник там C3 — цена вопроса руб. Заменить родной прижимной пятак с металлического, на который наклепана накладка, трущаяса по рейке, на фторопластовый. Увы это опять утопия! В родном пятаке подобрана пара трения.

Как то совсем не дёшево и плюс токарю на молоко накинуть. Очень жаль, хотя непонятно зачем идти в магазин, неужели так сложно найти токаря на каком-нибудь машиностроительном заводе, тем более в Ярославле. В прошедшие выходные сделал замену и официально подписываюсь под всеми указанными мною размерами и методике замены на выложенном видео, единственное подбирайте резиновые кольца так, чтобы они максимум на 1 мм выступали за размер иначе при установке втулки их просто срежет и втулка нормально не станет ну и конечно само собой делайте разрез по диагонали для теплового зазора и просто для перегона воздуха.

Рейка снимается очень просто! Ставим машины на яму, руль ровно, выключаем зажигание, руль защелкнулся. Вывешиваем перед, снимаем колеса. Ставим риску на вал рейки и рулевого вала черным маркером. Пыльник жесткий, лучше делать в двоем, я делал один — подкладывал брусок между пыльником и рейкой. Откручиваем БОЛТ на 10 из зажима рулевого вала. Идем в салон, встаем на колени — лезем к педалям, тянем вверх и сдергиваем рулевой вал с рейки. Откручиваем 2 гайки снизу на раме и вынимаем болты крепления рейки к раме.

Далее — стойки стабилизатора- народный выбор CTR -ходят они реально 20тыс. Причина — снимаю пыльник а там смазки на спичечную головку. Забил смазкой полный пыльник — ходят — 50тыс. Хотя я решил потестить, поставил. Посмотрим — накроются — сдам по гарантии производителя 2года. Вот чел счастлив уже много лет www. Смотрел кучу видео как люди извращаются снимая подрамник.

Ну а дальше Серега гляди видосик. Да вот еще, саморезы длинные не обязательны, как вариант может покоцать ими вал немного, убирается этот косяк наждачкой на и легко. Втулка разрезанная становится легко, отверткой пропихивается на свое место, дальше становится стопорное кольцо и запрессовывается трубой ударами молотка до определенного звука. У меня не особо и гремело если честно.

Износа там практически нет! Фторопластовый пятак вы будете подтягивать каждые 10 тыс пробега, мало того хрен там подлезешь к рейки для подтяжки! Втулка с правой стороны рейки очень продвинута по конструкции и материалу — хрен вам токорь такую изготовит из фторопласта. Если изношена, шаманиться ну очень легко. Родная втулка сжимаема ввиду своей конструкции.

Не легко конечно снимать рулевые наконечники, тут или сьемник или ставить под рычаг что-нибудь типа колодки или упор от домкрата чтобы удар молотка не амортизировался. Лично я накрутил широкую гайку на палец наконечника, задомкратил рычаг и после 2-х ударов молотка палец вышел.

Эта запись в БЖ является подготовкой к проведению ТО рулевой рейки причиной тому является дребезг стук рулевой рейки. Данное видео посвящается устранению неприятных стуков рулевой рейки, которые возникают при движении на грунтовых дорогах и во многих других случаях.

Домкратим коробку, откручиваем опору 2 гайки и 2 болта снизу рамы и один болт проушина крепления опоры к коробке. Вкратце, разобрал рейку на оси червяка рейки люфт. Оказалось у нижнего роликового подшипника люфт около 1 мм под углом 90 градусов оси вращения подшипника. Заключение — подшипник раздавлен. Поэтому сколько рейку не подтягивай, она будет стучать.

Причем стучало так уже, вобщем нормально так барабанило, особенно при повороте налево, как раз на максимальном вылете реки вправо. Все указывало на то, что пришел капец этой рейке. До этого я промежуточный вал весь перетянул, обварил крестовины что бы не расслаблялись, подложил, точнее плотняком всунул, кусочек резины в ЭУР, есть там место, думаю знаете про что я говорю, уплотнительное, демпфирующее кольцо с усиками.

Берем шуруповерт и сверлим по центру рейки отверстие для установки тавотницы. Старайтесь в рейку стружку не сыпать! Нарезаем резьбу и вкручиваем тавотницу. Берем шприц и забиваем в рейку примерно грам. Больше не нужно — выдавит в пыльники. Все — рейка равномерно заполнена смазкой по объему. Смазку брать можно как с Li так и с Mo. Если повредили пыльник наконечника рулевой тяги съемником, подходит один в один пыльник от ваз — только берите не резиновый, а полиуретановый.

Видео содержит чертеж втулки, за которым многие короловоды уже многие годы не дают покоя поисковым системам. Просьба выразить автору видео благодарность на его страничке в ютубе. Автором видео я не являюсь. Фото чертежа, автор basjan.