Инструкция по ремонту китайского двигателя wd615

Почему после регулировки клапанов проворачивая двигатель, загибает штанги на 6 и 4 целиндре. Хотя все стоит по меткам. Буду признателен за любую информацию. Хотелось бы узнать, в связи с чем проводилась регулировка. ТО или после ремонта. Для более ясной картины.

Переднюю часть одевали самой последней. Сделать это пришлось в несколько приёмов при помощи… много чего, короче. Двигатель оброс деталями и стал заметно тяжелее. Хоть прокладки и имелись, герметик нужен однозначно. Везде, где привалочные плоскости. Плюс крышка паразитной шестерни изначально имеет только резиновое уплотнение в виде кольца. До кучи не оказалось в комплекте: А можно как-то задать вопрос?

Понадобится для протаскивания шатуна к шейке вала. Вставляем поршень шатуном в гильзу. Напарник со стороны вала цепляет крючком шатун за отверстие для болта. Для удобства проворачиваем вал таким образом, чтобы проходила рука к шатуну.

Затягиваем болты паразитной шестерни, предварительно совместив метку на втулке с меткой на прижимной шайбе. Монтируем шестерню привода масляного насоса на ось, крепим болтом. Теперь можно ставить шестерню распредвала. Она имеет метку, которую нужно совместить с меткой "0Т" на корпусе лобовины и при этом попасть отверстием на штифт распредвала. У нас метки не совсем совпадали, тогда приняли решение выставить маховик по букве "Т".

Направляющих втулок и штифтов почему-то не предусмотрено, поэтому следим за тем, чтобы поверхность блока и лобовины была одним целым, иначе при установке поддона произойдёт перекос с последующей утечкой масла.

Твёрдой деревяшкой можно рукояткой молотка постукиваем по поршню, равномерно по окружности. Следим, чтобы обжимка не зашла в гильзу вместе с поршнем. Подтягиваем шатун к шейке, закрываем крышкой, затягиваем от руки шатунные болты. С учётом расположения шеек вала порядок установки поршней такой: Для затяжки шатунных болтов переворачиваем двигатель крышками вверх.

С поршнями конечно перебор. Затем группируем по весу — самый тяжёлый шатун к самому лёгкому поршню. Пальцы роли не играют — разница 1 г. На выходе имеем по весу группу поршень-палец-шатун с разницей около 15 г. Далее требуется нагреть поршни до 80 градусов для правильной установки пальцев. Решили приспособить для этого теплогенератор и чьё-то старое литьё. Стопорные кольца с одной стороны установили заранее. Пока поршни отогревались, протерли хорошенько втулки шатунов и постели вкладышей, расконсервировали пальцы, приготовили масло и кисточку.

Можно приступать к сборке распределительного механизма. Для начала устанавливаем новый масляный насос. Затем вставляем паразитную шестерню в корпус лобовины и монтируем лобовину на место.

Шатунные болты заменяем новыми. Хотя и говорят, что можно и ещё раз их поставить. Дальше станет ясно почему. Согласно китайских книжек, момент составляет нм. Протягиваем в том же порядке, в каком и устанавливали поршни. Для начала тянем болты с моментом нм. Затем наносим на головки болтов линии. Доворачиваем болты на угол примерно 90 градусов, при этом момент должен быть нм. Некоторые болты стали тянуться, то есть момент затяжки не растёт, а болт крутится.

Решили выкрутить ненадёжные и провести замеры. Болты-то отвернулись, но из крышек их пришлось выбивать — раздавило силовой поясок на болте. Решили попробовать старые болты — ещё хуже. Тогда стали сравнивать новые болты с только что снятыми. Выяснилось расхождение в линейном размере на 0,,4 мм. Купили ещё болтов на замену. И только в третий раз попались хорошие.

О проекте Вакансии Бизнес-аккаунт Реклама и сотрудничество. Правила сайта Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности. Лада 4x4 5D Long. Ранее Капитальный ремонт WD Надо сравнить с остальными. Ответ на комментарий cosat , написанный 9 месяцев назад.

То есть перепутать наверняка никак. Первым делом одеваем пружину маслосъёмного кольца и само кольцо. Затем очень аккуратно одеваем второе компрессионное кольцо, не допуская его попадания в канавку верхнего кольца. Первое уже совсем просто. Разводим замки колец на градусов. При этом замок в пружине должен попасть на разрез кольца — там идёт замочная направляющая из проволоки. Ну вот и всё в сборе.

На шестерне метка тоже совпала с меткой "Т" на лобовине. Подкрутив распредвал, попали штифтом в отверстие шестерни. Устанавливаем поддон, так как дальнейшая сборка будет происходить в обычном положении дизеля. Уплотнение поддона пришлось одевать уже по месту — новое, очень плохо держится на поддоне. Пришлось одеть его на заднюю часть поддона, затем ставить там же два крепления, потом одевать постепенно и сразу крепить.

Берём поршень в горизонтальное положение и промазываем маслом все кольца, следя за тем, чтобы масло попало на дно канавок. Устанавливаем обжимную ленту на поршень. Следим, чтобы все кольца легли в свои канавки, для верности постукиваем лёгким молотком по обжимке. Поршень готов к установке в гильзу. Мажем маслом постель вкладыша, устанавливаем верхнюю часть вкладыша, так же поступаем с крышкой. Кроме того, понадобится динамометрический ключ и кусок проволоки, изогнутый крючком.

Настало время поршней, шатунов и прочего. Для начала укладываем двигатель горизонтально. Прежде всего, взвешиваем все шатуны и поршни. Шатуны взвешиваем вместе с крышками и болтами. Поршни без упаковки и без пальцев. Выясняем разницу в весе шатунов в 17 г, поршней 20 г.

Дозревшие поршни берём по одному, мажем палец, вставляем в поршень, совмещаем со втулкой шатуна, устанавливаем, стопорим. Теперь очень тонкое занятие — установка поршневых колец без съёмника. Поршни этих дизелей имеют три кольца — 2 компрессионных и 1 маслосъёмное. На новых кольцах нанесена маркировка "ТОР" и заботливым дядюшкой Ляо вложена картинка по монтажу и типу колец.